суббота, 20 мая 2017 г.

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ-2107



Еще зимой начал замечать, что со стороны педали подтекает главный цилиндр сцепления через манжету, а под капотом был виден мокрый подтек на стенке, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.


Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.



В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта - при сноровке может занять не более получаса, куда дольше уйдет на прокачку сцепления.



Так, нам необходимо вооружиться:


  • рожковым ключом на 8 и 13

  • торцовой головкой на 13 с удлинителем
  • плоской и фигурной отверткой
  • ВД-40 или аналог, металлической щеткой
  • медицинской капельницей или шланчиком для прокачки
  • резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости
  • баночкой

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка.



Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой выворачиваем гайку трубопровода, а также шланчик бачка и тоже отводим в сторону. 



При закисании гайки зачищаем место щеткой и брызгаем ВД-40. Снимаем все осторожно, чтобы не допустить повреждения трубопровода и пластикового штуцера цилиндра.
Теперь отворачиваем накидной головкой с трещеткой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали.


Вот, отсюда вытекала жидкость
С посадочного места убираем старый герметик и тщательно зачищаем посадочное место.
Можно ставить новый цилиндр.
Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником, при необходимости добавляем.



Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.


Вот, виден кончик
Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем новый цилиндр на место.



Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты в обратной последовательности. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем.



Заполняем бачек новой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. Для этого нужен помощник (хотя, можно все сделать и одному, но будет дольше):
1. Подлезаем под машину, надеваем один конец капельницы или шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой опускаем в банку.


2. Помощник резко нажимает на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживает ее нажатой.
3. Ключом на 8 отворачиваем штуцер примерно на 3/4 оборота, в банку начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха. 


4. После того, как истечение жидкости прекратится, заворачиваем штуцер и повторяем операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. Необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее.
5. Заворачиваем штуцер, снимаем шланг и одеваем защитный колпачек.
Нажимая педаль, проверяем сцепление - отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна "проваливаться". 
Если все в порядке, то проверяем на протечки места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачке до нормы и закрываем крышку. Удостоверяемся в целостности манжеты на ней.



Решил разобрать старый цилиндр и посмотреть что внутри. Сначала маленькой отверткой или специальными круглогубцами снимаем стопорное кольцо.



Делаем это осторожно, так как поршенек внутри подпружинен и может резко вылететь вместе с остатками тормозной жидкости.



Осматриваем поршенек - отчетливо виден износ поверхности, небольшие задиры, особенно по краям.



То же самое и на поршеньке толкателя, соответственно и зеркало цилиндра также изношено.



Замена уплотнительных колец может и поможет, но ненадолго, поэтому рекомендуют менять цилиндр полностью, тем более свои 10 лет он уже отходил.
КолесаДаром
Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Поделитесь заметкой с друзьями!